Садоводство.

Главная особенность культур этого раздела в том, что они многолетние и это определяет особые правила агротехнологии по отношению к ним. Многолетние культуры должны сохранять высокую продуктивность много лет и перезимовывать. При этом понятие зимостойкость включает не только способность переносить морозы (морозостойкость), но и другие неблагоприятные факторы зимовки, влажность, ветровой режим. Условия перезимовки отличаются от вышерассмотренных озимых культур тем, что у кустарников и деревьев большая часть надземных органов зимует не под снегом.

Садовые культуры требуют глубокой обработки почвы и на отсутствие таковой реагируют существенно болезненнее, чем овощные культуры, под которые почва пашется ежегодно а здесь подобная обработка невозможна после высадки культур. Междурядные обработки почвы могут быть только поверхностными, так как необходимо беречь корневую систему. В этом смысле глубокая основная обработка почвы под садовые культуры расширяет возможности междурядных обработок, которые можно давать на большую глубину.  При осуществлении глубокой обработки лучше преодолеваются другие трудности, связанные с зимовкой и поддержанием многолетней продуктивности садовых культур. Глубокая обработка, обеспечивая формирование более мощной глубокопроникающей корневой системы существенно повышает зимостойкость, так как степень успешности перезимовки определяется не только холодами, но и тем, насколько успевает вызреть к зиме древесина плодовых деревьев. На глубокообработанных участках древесина вызревает быстрее, полнее, полнее и при меньшей теплообеспеченности, чем на участках, обработанных на обычную глубину до 30 см (Шредер, 1908 /1995/).

Удобрение садовых культур также имеет отличия, здесь не требуется давать их так часто, как на овощных культурах, но необходимы систематичность, своевременность и правильность внесения органических и минеральных удобрений с учетом индивидуальных особенностей культур.

Особую группу вопросов составляет подбор культур и сортов в связи с особенностями местоположения участка. Здесь очень важно учитывать опыт и проявлять осторожность, потому что вымерзание, например, неудачно высаженных яблонь губит многолетний труд.

В Пермской области специалистами выделены три зоны садоводства (Л.А.Ежов,1992). Лучшие условия для садовых культур имеет Юго-Западная зона: Б.Сосновский, Частинский, Осинский, Бардымский, Еловский, Куединский, Чайковский, Чернушинский районы. Труднее садоводство в Центральной зоне: Сивинский, Верещагинский, Карагайский, Очерский, Оханский, Ильинский, Нытвенский, Пермский, Краснокамский, Добрянский, Кунгурский, Ординский, Уинский районы, здесь требуется подбирать более скороспелые и зимостойкие сорта и культуры. Еще сложнее для садоводства считаются условия Северо-Восточной зоны: Октябрьский, Кишертский, Березовский, Кудымкарский, Юсьвенский, Усольский, Лысьвенский, Чусовской, Соликамский, Суксунский районы.

В структуре садоводства в Пермской области подразделяют плодовые семечковые культуры (Айва японская, Арония, Боярышник, Груша, Ирга, Рябина обыкновенная, Яблоня); плодовые косточковые культуры (Абрикос, Вишня войлочная, Вишня обыкновенная, Слива, Черемуха виргинская, Черемуха обыкновенная); ягодные культуры (Актинидия, Барбарис, Брусника, Виноград, Голубика, Ежевика, Жимолость съедобная, Земляника, Калина, Клюква, Крыжовник, Лимонник китайский, Малина, Облепиха, Смородина золотистая, Смородина красная, Смородина черная, Шиповник); орехоплодные культуры (Кедр сибирский, Орешник (лещина), Орех маньчжурский). Как особый подраздел садоводства выделяется цветоводство, но обобщающих работ, специализированных для условий Пермской области пока не опубликовано.

 

Общим вопросом садоводства является садозащита. Если участок подбирается по выбору, то необходимо предпочесть такое место, где имеется естественная защита от холодных северных ветров. Лучше всего подходят пологие склоны южной ориентации с защитой из леса с северной, северо-восточной и северо-западной сторон. Если выбора нет, то такую защиту необходимо высаживать, потому что иначе возникает много проблем с перепадами уральской погоды во время цветения, плодоношения, в связи с опылением и т.д. При подборе культур и сортов на уже имеющихся участках необходимо учитывать его защищенность и воздерживаться от разведения недостаточно холодостойких сортов.

Закладка сада и подготовка почвы под садовые культуры в существенной мере определяются специализацией участка земли, - будет это специализированный садовый участок, или смешанный сад-огород. Специализированные сады пока привилегия только крупных общественных хозяйств. В личном пользовании участки используются универсально, как садово-огородные. Отсюда важный вопрос - размещение садовых и огородных культур по территории участка. Вопрос этот решается индивидуально. Обычно кустарники и деревья размещаются по краям с севера, востока и запада; южная сторона не засаживается, чтобы уменьшить затенение. Высокие деревья размещают с северной стороны участка и на юг от построек - это оптимальный вариант, - постройки защищают от холодных ветров и задерживают снег, а деревья не затеняют овощей. Землянику располагают между овощей, ежегодно сажают 1/4 часть общей площади ее, а 1/4 раскапывают по технологии "сидеральной культуры", т.е. после сбора ягод дается мощная доза азота, выгоняется листва, а в октябре она закапывается на глубину 50-60 см.

Обработка почвы под садовые культуры лучше всего глубокая на 60-90 см, сплошная по всей площади (Р.И.Шредер,1911,с.   ), с внесением разовой дозы минеральных удобрений во столько раз превосходящей среднюю общепринятую, во сколько раз глубина обработки превышает обычную (20-22 см), т.е. в 3-4,5 раза, или N_100-150P_300-450K_300-450. Азот давать в такой же мелиоративной дозе, что и фосфор с калием не следует, но повышенная доза его необходима для собственных нужд почвы и повышения гумификации внесенных органических удобрений. Органические удобрения следует вносить по максимуму от возможного, до 3 т/ар, перемешивая их с наименее плодородной частью почвенного профиля.

При невозможности глубокой обработки по всей площади важно правильно подготовить и удобрить посадочные ямы. Экономить на этом бессмысленно, - шансы на получение продукции прямопропорциональны затратам труда и средств на подготовку посадочных мест. Рекомендуются средние нормы удобрения посадочных ям под садовые культуры (табл.  ). На бедных подзолистых  почвах из-под леса их лучше увеличить в 1,5-2,0 раза.

Посадка деревьев и кустарников во многом определяет их дальнейший рост, развитие и продуктивность, поэтому должна выполняться с особой тщательностью. Особо важно насыпать холмик из плодородной земли и ею же засыпать весь объем ямы. Вся неплодородная земля, особо масса подзолистого горизонта, укладывается на поверхность вне круга посадочной ямы. Пока саженцы приживаются и разрастаются эту неплодородную землю необходимо капитально облагородить внесением органических и минеральных удобрений и извести, как это указано в разделе об обработке почвы в саду и огороде. Порядок посадки саженцев показан на рисунке ( ).

 

Рис.    . Посадка саженца: 1 - установка кола; 2 - насыпка холмика; 3 - установка саженца на холмике и расправление корней; 4 - засыпка ямы плодородной землей

 

Важно аккуратно расправить корни по холмику. После посадки саженец необходимо обрезать - так он приживается значительно лучше (Рис.  .)

 

Плодовые культуры

Яблоня считается классической культурой сада. Относится к семечковым плодовым культурам. В Пермской области накоплен большой опыт выращивания яблони, опробован широкий ассортимент сортов, подходящих для разных экологических условий. Подбор и посадка яблони - серьезное мероприятие. На каждое дерево требуется не менее 25 м² земли, одна яблоня плодоносить не будет, поэтому требуется сорт - опылитель, т.е. необходимо отводить уже минимум полсотки земли. Очевидно, что в случае неудачного подбора сортов и преждевременной гибели деревьев будет непродуктивно

Рис.  . Обрезка саженца после посадки: 1 - до посадки; 2 - после посадки.

 

заниматься значительная площадь. Яблоня плодоносит длительное время, но нерегулярно, урожайные годы чередуются с неурожайными.

Строение дерева яблони. Дерево яблони состоит из корневой системы и надземной части. Место ее перехода в корень называется корневой шейкой. Основой надземной части дерева служит ствол. Нижняя его часть - от корневой шейки до первой боковой ветки называется штамбом, а верхняя часть, несущая ветки, - центральным проводником, который заканчивается побегом продолжения (приростом последнего года). Совокупность всех разветвлений дерева называется кроной.

От ствола отходят ветви первого порядка, на которых развиваются ветви второго порядка, а на них - третьего порядка и т.д. Крупные ветви первого и второго порядка называются скелетными, а более слабые ветви - полускелетными. Они покрываются небольшими обрастающими ростовыми и плодовыми образованиями.

К ростовым образованиям относятся:

побеги - приросты текущего года, развивающиеся из верхушечных и боковых почек на приростах прошлого года. Те же побеги, закончившие рост и сбросившие листья, становятся ветками;

побеги продолжения центрального проводника и крупных ветвей - сильные концевые приросты, развивающиеся из верхушечных почек приростов прошлого года;

конкуренты - побеги, развивающиеся из почек, ближайших к верхушечной. Они растут под острым углом к побегу продолжения и так же сильно, из-за чего получаются непрочные развилки;

волчки - жировые вертикальные сильно растущие побеги с крупными листьями. Появляются внутри кроны на многолетних ветвях стареющих или подмерзающих деревьев.

К плодовым образованиям относятся (рис.  ):

кольчатки - короткие (0,5-3,0 см) приросты с недоразвитыми боковыми почками и с хорошо развитой верхушечной плодовой или ростовой почкой; от несущей их ветки отходят под прямым углом, в длину растут медленно, покрываясь из года в год кольцевыми рубцами - следами опавших листьев;

копьеца  - однолетние ветки длиной 3-15 см, оканчивающиеся плодовой почкой, а иногда колючкой. У основания они толще, чем на конце (напоминают копье), растут под прямым углом к несущей их ветке;

плодовые прутики - это однолетние ветки длиной 15-25 см. Они обычно тоньше ростовых побегов, изогнуты книзу, верхушечная почка может быть плодовой и ростовой.

Рис.   . Плодовые образования яблони: 1 - копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 - копьецо с плодовой верхушечной почкой; 3- плодовый прутик; 4 - кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 - кольчатка с плодовой почкой; 6 - многолетняя сложная кольчатка или плодуха.

 

Все описанные образования развиваются из почек. Ростовые почки дают побеги и листья, а плодовые - цветки и розетки листьев, а иногда и побеги. Плодовые почки крупнее ростовых, округлые на вершине, а ростовые заостренные и прижатые к побегу.

По времени пробуждения почки делят на нормальные и спящие. Нормальные отрастают на следующий год после их сформирования, а спящие, расположенные у основания побегов, остаются в состоянии покоя в течение многих лет. Прорастают они лишь после обрезки или облома ветки.

Обрезка плодовых деревьев - важный и незаменимый элемент ухода за садом. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей роста деревьев обрезка выполняется по разному. Молодые деревья обрезают умеренно, в основном с целью формирования прочной кроны с правильным размещением и соподчинением ветвей. Обрезку плодоносящих яблонь проводят для осветления кроны, усиления образования органов плодоношения и повышения качества плодов. В случае замедления роста деревьев старше 15-20 лет применяют омолаживающую обрезку.

Различают два вида обрезки: прореживание и укорачивание. Прореживание - это вырезка целых приростков текущего года или многолетних ветвей у их основания. В прореживании нуждаются главным образом сильно ветвящиеся сорта (Пионер севера, Северная зорька). Сорта с умеренным побегообразованием (Антоновка, Боровинка, Янтарное кировское) в молодом возрасте практически не нуждаются в прореживании.

Укорачивание заключается в удалении верхушечной части побега или ветки. Слабое укорачивание с удалением не более 1/3 прироста применяется, если надо активизировать прорастание почек и вызвать рост побегов ниже места среза. Несколько короче (до 1/2 прироста) обрезают слабоветвящиеся сорта типа Коричневое полосатое в первые 4-5 лет формирования кроны. Более сильное укорачивание ведет к загущению кроны, отдаляет начало плодоношения. Применяется лишь для подавления слишком активно растущих приростов прошлого года. Укорачивают и длинные, оголенные, малопродуктивные многолетние ветви, срезая их на боковое ответвление.

На боковое ответвление (на перевод) обрезают ветвь в случае, если надо изменить направление ее роста (рис.  ). Обрезка связана с нанесением дереву ран, быстрота зарастания которых во многом зависит от правильного выполнения срезов.

При обрезке (укорачивании) прошлогодних приростов срез часто начинают у основания у основания почки и заканчивают у ее вершины. Однако при таком срезе почка  обычно подсыхает или дает слабый прирост. Поэтому срез надо делать по середине междуузлия, оставляя над почкой около 2 сантиметров, что гарантирует отрастание полноценного побега. Такие срезы лучше делать секатором.

 

 

Рис.  . Обрезка "на перевод": 1 - на ветку, растущую наружу; 2 - на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

 

При необходимости удалить целую многолетнюю ветвь ее спиливают "на кольцо", не оставляя пенька, но и не задевая наплывы коры у ее основания. Такие ветви для предупреждения отдира коры удаляют в три приема, как показано на рис.   .

Рис.  . Вырезка крупной ветви: А - первый запил; Б - второй запил; В - вырезка пенька по кольцевому наплыву.

 

При обрезке на перевод срез делают над боковым ответвлением, направленным в нужную сторону. При этом, если несущая ветвь крупная, то на ней оставляют защитную зону - пенек длиной 15-20 см. Через год-два, когда скрепление боковой ветви с несущей повысится, пенек удаляют.

Все срезы более одного сантиметра в диаметре замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе. Крупные спилы предварительно заглаживают садовым ножом или стамеской.

В дополнение, а иногда и вместо обрезки применяют специальные приемы формирования кроны. Изменение угла наклона ветвей используется с целью регулирования силы их роста. Для усиления роста им придают положение более близкое к вертикальному, а для ослабления - наклоняют книзу. Наклон ветвей до положения, близкого к горизонтальному, кроме того, стимулирует закладку плодовых почек, ускоряет начало плодоношения. При таком наклоне ветвь не следует перегибать, Конец ветви должен быть не ниже средней ее части.

Попарное переплетение побегов также способствует закладке плодовых почек (рис.  ). Переплетают их в период активного роста, а через 10-15 дней, когда побеги, благодаря начавшемуся одревеснению, приобретут устойчивое положение, их расплетают.

Пинцировка, или прищипка травянистой верхушки побега вместе с недоразвитыми листьями, проводится с целью ослабления его роста и ускорения вызревания древесины, а также для лучшего развития боковых почек.

Кербовка - полулунные надрезы удалением полоски коры шириной 2-3 мм. Такие надрезы над почкой усиливают рост побега, а надрез под почкой вызывает образование плодовой ветки. Делают кербовку ранней весной, рану замазывают садовым варом.

Ослепление - удаление почек. Применяют этот прием с целью не допустить развития побегов в тех местах кроны, где они нежелательны.

Формирование молодых деревьев яблони.

Для создания прочной конструкции кроны с правильным размещением и соподчинением ветвей, дающих свободный доступ света к внутренним ее частям, раннее начало плодоношения, быстрое нарастание урожая и высокое качество плодов необходимо формирование молодых деревьев яблони.

В любительском саду легче всего создать свободно растущую округлую форму кроны, в которой сочетается мутовчатое (ярусное) и одиночное размещение скелетных ветвей (рис.  )

К созданию такой кроны приступают на второй год роста саженца-двухлетки в саду. Начинают эту работу весной до распускания почек. Прежде всего, центральному проводнику, если он отклонился в сторону, придают вертикальное положение. Затем три сближенных наиболее сильных разветвления саженца оставляют в качестве основных скелетных ветвей яруса, а остальные отгибают для ослабления роста и перевода на плодоношение.

Рис.  . Крона яблони с мутовчато-ярусным и одиночным размещением скелетных ветвей

Рис.  . Первая обрезка яблони: А - укорачивание центрального проводника; Б,В,Г - укорачивание боковых веток; Д - вырезка конкурента; Е - ненужная для формирования ветвь отклонена до горизонтального положения для замедления роста и перевода на плодоношение.

Выбранные ветки не всегда равны по силе развития, поэтому слабым придают более вертикальное положение, подтягивая их шпагатом к центральному проводнику, а слишком сильные, для замедления роста, отклоняют книзу при помощи деревянных распорок. При этом угол их отхождения от центрального проводника должен оставаться в пределах 50-60°.

Следующей весной центральный проводник и боковые ветки слегка укорачивают. Срез делают на двулетнюю древесину и таким образом удаляют слабые, непригодные для дальнейшего формирования приросты прошлого года. Верхушки веток после образки должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник на 10-15 см выше (рис.  ).

Однако питомники не всегда выпускают саженцы, отвечающие требованиям установленного стандарта. Часто бывает чрезмерно развит проводник. В этом случае его надо сильнее укоротить, иначе нижние ветки будут слабо развиваться. Бывает, что проводник, наоборот, недоразвит или сломан. Тогда его срезают и заменяют ближайшей, хорошо развитой боковой веткой, придав ей вертикальное положение. Могут быть слабо развиты и боковые ветки: для усиления их роста им придают более вертикальное положение, применяют кербовку. В дальнейшем при хорошем росте дерева ежегодно вдоль проводника закладывают одиночные скелетные ветви (по одной в год), располагая их супротивно одна от другой и от трех сближенных ветвей на расстоянии 50-60 см. Последнюю ветвь закладывают на высоте двух метров, а через 2-3 года проводник над ней срезают, чтобы ограничить высоту дерева и улучшить освещение кроны. Между этими ветвями закладывают полускелетные ветви, придавая им положение, близкое к горизонтальному.

Одновременно на ветвях первого порядка, расположенных сближенно (мутовкой) , формируют ветви второго порядка. Их располагают одиночно по бокам ветвей. Первую из них на расстояние не ближе 40-60 см от ствола, а последующие - через 30-40 см. На одиночных ветвях первого порядка, а также между ними закладывают лишь полускелетные и обрастающие ветки, применяя отгибание и переплетение побегов и другие приемы регулирования роста.

Иногда приходится использовать для посадки и однолетние саженцы без боковых разветвлений, при условии, что они достаточно хорошо развиты (крепкие). Формирование кроны дерева на основе однолетки начинают несколько иначе. Весной, сразу после посадки, от ее корневой шейки отмеряют нужную высоту штамба (40-60 см), затем отсчитывают вверх 6-7 хорошо развитых почек и верхушку однолетки срезают. Над верхней почкой оставляют шипик, удаляя с него почки. Оставленные почки дадут побеги. Верхняя почка образует побег, который необходимо направить вертикально, подвязав его к шипику. Он будет служит продолжением стволика. Другие, ниже расположенные, почки образуют боковые разветвления, из которых на следующий год, когда они достаточно подрастут, отбирают наиболее сильные - для закладки кроны. В дальнейшем поступают также, как и с посаженной двухлеткой.

Бывает, что местные питомники продают и нестандартные саженцы, в виде слаборазвитых однолеток, надземная часть которых не может служить основой для полноценной кроны дерева. Таким саженцам в течение первого года дают лишь хорошо укорениться. Затем весной следующего года срезают привитую часть, оставив 3-4 почки, а над верхней почкой - шипик длиной 5-7. Когда почки начнут развивать побеги, отбирают наиболее сильный и придают ему вертикальное положение путем подвязки к шипику, остальные побеги удаляют. При хорошем росте этот побег к осени достигает размеров нормально развитой однолетки, которую и кронируют, как описано выше.

Плодоносящие яблони в любительских садах практически не обрезаются. Кроны таких деревьев сильно загущаются, что затрудняет доступ света и воздуха к плодовым веткам, расположенным в их глубине, они слабо развиваются и быстро отмирают. В результате плодоношение сосредоточивается в основном на периферии кроны и чаще всего бывает периодичным. Плоды, развивающиеся в глубине кроны, оказываются мелкими, они плохо окрашены, содержат меньше сахара.

Чтобы повысить урожайность деревьев и качество плодов, необходимо систематически прореживать (осветлять) кроны. Делать это лучше всего ежегодно, в период от распускания почек до начала цветения, ограничиваясь в основном вырезкой подмерзших и поломанных ветвей, а также однолетних веток, создающих угрозу загущения.

Сильно загущенные деревья прореживают постепенно в течение 2-3 лет. В этом случае вырезают главным образом многолетние ветви: малопродуктивные, длинные оголенные, а также растущие внутрь кроны, мешающие росту других, более ценных ветвей. Иногда загущающие ветви можно не вырезать. Их достаточно осторожно отогнуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы они заняли имеющееся в кроне свободное пространство, не мешали другим ветвям и сами оказались бы в лучших условиях. Закрепляют ветви в новом положении рейками-распорками, а также подвязывают шпагатом к стволу или к другой ветви. 

Обработка почвы, удобрение и полив яблони призваны обеспечить согласованность водно-воздушного и минерально-пищевого режимов почвы с требованиями дерева в различные фазы развития. В период зимнего покоя яблони расходуют минимальное количество влаги, но с момента начала вегетации и особенно в период цветения и активного роста (июнь-половина июля) потребность их во влаге и питании максимально возрастает. Во второй половине лета рост деревьев постепенно затухает, начинается процесс подготовки их к зиме. Если в это время в почве будет излишек азота и влаги, то рост деревьев своевременно не закончится и они могут сильно пострадать от морозов.

В личных садах у яблонь обрабатывают почву приствольного круга диаметром в 1,2-1,5 раза больше диаметра кроны. Первое неглубокое (5-7 см) рыхление проводят как можно раньше, как только позволит оттаявшая почва. Летом рыхление систематически повторяют на глубину 3-4 см, подрезая сорняки и разрыхляя поверхность после дождей. В августе-сентябре рыхление прекращают, а за 30-40 дней до снега (первая декада октября) проводят глубокую перекопку, на увеличивающуюся глубину от штамба (5 см) к периферии (20 см). Ближе 20 см к штамбу копать не рекомендуется, только выдергивать сорняки. Комки размельчать не следует и поверхность осенью не разравнивается. Для уменьшения повреждения корней копать необходимо так, чтобы лопата втыкалась всегда параллельно радиусу приствольного круга. Если почва окультурена и рыхла, копать лучше садовыми вилами.

Под перекопку один раз в 2-3 года вносят органические удобрения, а фосфорные и калийные ежегодно. Доза удобрений точно определяется по данным анализа почвы в лаборатории. Примерная доза составляет органики 5 кг, а суперфосфата и хлористого калия - по 30 г, через год дают дополнительно 20 г сульфата калия, 0,2 г борной кислоты и 0,05 г молибдата аммония; 20 г карбамида или 30 г аммиачной селитры дают только весной (все дозы - на 1 м² приствольного круга). Приведенные средние дозы - для окультуренной почвы с мощным, до 60 см продукционным горизонтом. На неокультуренной почве, где удобрена только посадочная яма, эти дозы удваивают и утраивают.

Полив яблони особенно важен в первые два года после посадки, пока еще не окрепла корневая система и засухи весны и лета могут сильно повредить саженцу. Молодые прижившиеся деревья меньше нуждаются в поливах и их необходимо давать осторожно, чтобы развилась более мощная корневая система, а взрослые плодоносящие полезно поливать, если это повысит урожай. Существенная ошибка, которую допускают многие садоводы, в том, что поливают часто и мелкими дозами. Такие поливы для взрослой яблони бесполезны.

Во-первых, необходимо проверить влажность почвы - с глубины ~40 см берется комок земли и средне сжимается в руке. Если после этого остается комок, то полив не нужен, а если горсть рассыпчатых комочков земли, то полив необходим (этот способ пригоден для суглинистых и глинистых почв и непригоден для песчаных). Коли возникла потребность полива яблони, то для этого выкапываются круговые бороздки глубиной 10-15 см примерно посередине приствольного круга для молодых яблонь достаточно одной, а для взрослых требуется и вторая в 0,6 м от первой к периферии проекции окружности кроны. В бороздки выливают по 5-15 ведер воды на одно дерево. Лучше вечером, чтобы большая доля воды глубже впиталась. Поливы не рекомендуются позднее двух недель до созревания летних сортов яблони.

Защита и восстановление подмерзших яблонь необходимы, так как суровые зимы нередки в Пермской области. Деревья страдают в основном от незавершенности процессов вызревания и закалки тканей осенью. Мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности. С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.

Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкого возрастания амплитуды суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей. Для защиты от ожогов  штамбы и крупные ветви осенью дают побелку свежегашеной известью с добавлением казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 л воды) для предохранения от быстрого смывания осадками. Частично или полностью погибают и часть плодовых почек, в основном за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.

Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на жизнедеятельности деревьев. В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретает более интенсивный коричневый цвет, частично усыхают полускелетные и обрастающие ветки, наблюдаются повреждения коры, слабое цветение.

При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время минус 30-35 °С, а минимум ее опускается до 40 °С мороза и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.

Степень подмерзания деревьев можно уменьшить режимом питания и влажности. Он должен быть таким, чтобы обеспечить хороший рост побегов и развитие крепких, крупных, темно-зеленых листьев в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля - начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева. Помогает обвязка штамбов и оснований крупных ветвей бумагой, мешковиной, но поверх их необходимо накладывать мелкую сетку или толь, - для защиты от мышей. По этой же причине (из-за мышей) не рекомендуется применять для обвязки солому.

Обмерзшим деревьям можно помочь. В связи с повреждением древесины и нарушением работы проводящих сосудов наступает дефицит воды и минеральных веществ для ускоренного нарастания нового кольца древесины. Помогает подкормка раствором нитрофоски 40 га на ведро (или эквивалентное количество простых удобрений) и опрыскивание кроны после появления листьев раствором карбамида (мочевины) 40 г/ведро.

Восстановление деревьев после подмерзания облегчается обрезкой. Слабо обмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляют лишь концы обмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев укорачивают подмерзшие ветки, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины. У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, которые развертывают слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы иногда гибнет вся крона до уровня снега. Если такое дерево было молодое, то следует попытаться сформировать новую крону из спящих почек, ведь корневая система дерева остается живой и здоровой. Раны от обмерзания коры и солнечных ожогов очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3-5%  железным купоросом или слабым (розовым) раствором марганцевокислого калия и обмазывают садовым варом. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их алюминиево-бумажной оберточной упаковкой, алюминиевой фольгой внутрь.

Прививка и перепрививка яблони (и других деревьев и кустарников) - это перенесение части одного растения - его почки или черенка (отрезка однолетнего прироста) на другое растение для взаимного срастания и образования единого растительного организма. Прививаемая часть называется привоем, а то растение, на которое прививают, - подвоем. Для успеха прививки необходимо особо тщательное совмещение камбия подвоя с камбием привоя, стерильная чистота и аккуратность всей операции, нож должен быть острым, чтобы не было лохмачения среза.

Прививка является основным способом размножения многих плодовых растений и роз, но садоводам приходится прибегать к прививкам и во многих других случаях. Часто возникает необходимость заменить дерево малоценного сорта более перспективным сортом, или привить мужскую ветку в женское дерево облепихи, чтобы не занимать место для отдельного мужского дерева, если в саду достаточно 1-3 экземпляров.

Рис.  . Прививка - "окулировка"

Прививают черенки в ветви первого и второго порядка толщиной 2-4 см. Перепрививку молодых деревьев можно проводить в один год, а старше 10-12 лет - постепенно, в течение 2-3 лет. Приступая к перепрививке, спиливают выбранные для этой цели ветви на расстоянии 30-40 см от ствола и срезы заглаживают садовым ножом..

 

 

Рис. . Прививка: 1 - улучшенная окулировка; 2 - черенком за кору; 3 - в расщеп

 

Затем поочередно, начиная с верхних, прививают каждую ветвь, используя подходящие способы прививки. В условиях Пермской области прививка глазком (окулировка) проводится в третьей декаде июля-первой августа. Первым признаком возможного начала летней окулировки является хорошее отделение коры от древесины подвоев. Для получения хороших глазков необходимо за 5-7 дней прищипнуть верхушки побегов на маточных плодовых деревьях, чтобы ускорить вызревание глазков. Окулировочный нож должен быть правильно заточен, - сторона, прилегающая к побегу, должна быть идеально плоской, чтобы обеспечить срезку глазков с нужной длиной щитка. Глазки необходимо прививать  с северной стороны подвоя, чтобы меньше иссушало солнце, тогда прирастание будет более успешным. Привитые глазки обвязывают сверху и снизу мочалом или полоской ткани. (Рис.  ).

Хорошие результаты дает способ прививки черенком "за кору" весной в период активного сокодвижения, черенки же должны быть в состоянии покоя, поэтому их заготовляют в начале зимы, после 8-10 °С морозов и хранят в снежном бурте,  приживаемость близка к 100%. Для черенка лучше использовать среднюю часть побега. На нижнем конце делается косой срез длиной 2,5-3,0 см с плечиком или без него. Чтобы получить большую площадь для срастания подвоя и привоя, с противоположной стороны косого среза снимают тонкий верхний (коричневый) слой коры, обнажая камбий. Верхний конец черенка обрезают над третьей почкой. Привитые черенки защищают от высыхания обвязкой мочалом и надеванием сверху бумажных колпачков.

Косточковые культуры.

Вишня относится к косточковым плодовым культурам. В культуре возделывается несколько видов. В Пермской области выращивают обыкновенную и войлочную вишню. Характер выращивания определяет форму, - куст или деревце. Привитые вишни растут в виде небольшого дерева с кустовидной кроной, а порослевые корнесобственные образуют куст из нескольких стволов (4-6) высотой до 2-2,5 м. Для опыления большинству сортов вишни нужна пыльца других сортов. Самоплодные сорта (Любская) при перекрестном опылении существенно повышают урожай. Плодоношение в основном сосредоточено на приростах прошлого года. На них имеются плодовые и вегетативные (ростовые) почки. Плодовые почки дают цветки и плоды, после съема которых на ветке остаются следы плодоношения в виде рубцов. Из ростовых почек вырастают новые побеги, на которых будет урожай на следующий год.

По устойчивости к морозам вишня уступает яблоне. Особенно чувствительны к холоду цветковые (плодовые) почки, которые в суровые зимы вымерзают. Бывает, что подмерзает в еще не раскрывшейся почке самая чувствительная к морозу часть цветка - рыльце пестика, - в этом случае вишня цветет, но не плодоносит. Для защиты от подмерзания можно, по примеру некоторых садоводов Владимирской области, садить вишню наклонно, чтобы на зиму пригибать кусты к земле и укрывать снегом. Одним из наиболее зимостойких сортов вишни считается частично Владимирская, ценится за высокое качество плодов, пригодных для потребления в свежем виде и переработки. Сорт Любская также достаточно зимостоек, а плодовые почки у него более зимостойки, чем у Владимирской, требует плодородных почв.  В совместных посадках с Владимирской урожайность вишни сорта Любская возрастает.

Размножается вишня обычно корневыми отпрысками, вырастающими от горизонтальных корней маточного куста из спящих почек, а также корневыми и зелеными черенками. Высаживать вишню рекомендуется весной, пораньше, по схеме 2´2 м на солнечных местах, защищенных от северных ветров строениями, рельефом или более крупными деревьями. Обрезку вишня переносит хуже других, поэтому ее необходимо проводить осторожно, не вызывая камедетечения. Обычно обрезают лишь старые и подмерзшие ветви, с заменой их новыми ветвями, вырастающими из корневой поросли. Лишнюю поросль удаляют, особенно на расстоянии от куста (горизонтальные корни у вишни могут уходить на несколько метров в стороны. Удаляют также загущающие ветви,  для осветления кроны.

Уход за вишней такой же, как за ягодными культурами со сходной площадью питания. Количество ежегодно вносимых удобрений зависит от степени окультуренности почвы, органические удобрения не рекомендуются. В среднем осенью ежегодно давать 100 г извести,  20 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, а весной 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры (все на 1м²). Вишня плохо растет на кислых почвах, требует высокого содержания кальция в почве, так как много его выносит.

Ягодные культуры.

Ягоды составляют очень важную часть рациона питания людей. В России по ним наибольший дефицит, более острый, чем по овощам. В настоящее время, когда система старого общественного производства уже не работает, а новая еще не работает, почти все ягоды производятся на мелких личных участках, для личного потребления и как мелкотоварное производство.

Земляника садовая занимает наибольшие площади в личных садах и огородах. Возделываются две формы, крупноплодная (в бытовом обращении часто неправильно называется клубникой) и ремонтантная (плодоносит с весны до осени). Встречаются посадки земклуники (гибрид садовой земляники с клубникой) и лесной земляники, но их сравнительно мало.

Крупноплодная садовая земляника дает наибольшие сборы ягод и преобладает на рынке. Эта культура уже достаточно проверена, накоплен опыт выращивания сортовых насаждений. По первому культурному сорту эту форму крупноплодной земляники часто называют викторией. Растение обоеполое, многолетнее, надземная часть состоит из многолетних укороченных, слабо ветвящихся стеблей - рожков, из которых образуются цветоносы, листья и стелющиеся однолетние побеги "усы". С весны отрастают листья, а потом ветвятся побеги, образуя крону куста. Развитие побегов заканчивается образованием плодовых почек. Прорастая, плодовая почка дает цветонос с соцветием. Взрослый куст может иметь до 25 цветоносов, которые вырастают только из рожек, образовавшихся в предыдущем году, т.е. основа урожая ягод текущего года закладывается усилиями предыдущего летнего сезона. Листья земляники растут в среднем 50-70 дней, имеется 2 периода активного роста новых листьев, - весной и после сбора урожая. Со вторым периодом отрастания листьев совпадает период активного роста стелющихся побегов - усов, отрастающих из пазух листьев весеннего периода. На этих побегах образуются укореняющиеся розетки, которые служат основным органом размножения земляники. Под зиму листья уходят зелеными.

Подземная часть земляники образуется одревесневающим корневищем и системой корней. Стержневые проводящие корни темные, а более молодые всасывающие корни светлые. Корневая система земляники считается слабой, она распространяется в основном в разрыхленном и окультуренном продукционном горизонте. Если этот горизонт маломощный, то и корневая система охватывает меньший объем почвы и земляника сильнее зависит от погоды, особенно от ритмики выпадения осадков. В бесснежные суровые зимы земляника замерзает, поэтому место под нее необходимо выбирать защищенное от холодных ветров и где скапливается достаточно снега.

Весной отрастание земляники начинается после схода снега и установления среднесуточных температур теплее 5 °С. Цветение начинается через 30-40 дней после возобновления роста и на Урале часто попадает под заморозки, в которых цветки и бутоны накануне раскрытия гибнут. Спелые ягоды появляются через 20-40 дней после начала цветения (в зависимости от сорта и погодных условий). Период созревания ягод длится 15-25 дней, в зависимости от сорта и погоды.

С возрастом земляника изменяется. В первый год розетки укореняются и образуют один рожок, из которого на следующий год вырастет один цветонос, т.е. урожай будет, но маленький; самое главное, что в этом, втором году жизни и первом году плодоношения разрастаются стебли, корни, формируются рожки следующего урожая. Важно обеспечить рыхление, прополку от сорняков и удаление лишних усов. На третий год жизни формируется максимальный урожай, если в предыдущем году был правильный уход. В этом году, как правило, удаляют все усы и обеспечивают качественный уход за теми розетками, которые прижились в предыдущем году - от них лучше брать розетки для перезакладки ягодной плантации. На четвертый год жизни ягодной плантации получается урожай в 85-75% от предыдущего максимального. Еще на один год ягодник оставляют редко, так как урожай сильно снижается. Для сглаживания пиков в величине урожая (1-й год плодоношения, второй год жизни - маленький урожай, около 30-50% от максимума; потом, на второй год плодоношения 100%, максимум, а третий урожай 75-85% от максимума), получения более постоянного количества ягод, плантацию лучше перезакладывать по частям, даже на небольших площадках. Допустим, держится  три плодоносящих делянки по 5м² и каждый год в августе одна (четвертая) засаживается новыми розетками, а одна, отплодоносившая третий раз, - перекапывается.

Проверен и дал хорошие результаты метод превращения перекапываемых земляничных делянок в сидеральную культуру. В конце июля, после съема ягод, вносится большая доза азотных удобрений, 400 г аммиачной селитры на 10м² (примерно N₁₂₀). За август-сентябрь формируется мощная зеленая масса, а в октябре она закапывается на глубину 30-60 см и служит зеленым удобрением для последующих культур.

Закладка плантации земляники должна тщательно готовиться. Под предшествующую культуру (лучше раннюю капусту) вносится 100-150 кг/10м² навоза и 1 кг хлористого калия, а на следующий год, после уборки капусты и перед посадкой розеток еще 30-50 кг/10м² перегноя, компоста, или хорошо разложившегося торфа. При перекопке этого органического удобрения добавляются минеральные туки 1 кг суперфосфата и 0,5 кг сульфата калия на 10м². После перекопки до посадки розеток земля должна осесть не менее 10 дней.

Лучший срок посадки земляники в Пермской области середина августа. На хорошую почву можно садить в первую неделю сентября. Важно отобрать лучшие розетки, для этого заранее намечаются лучшие экземпляры кустов 2-го (максимального) плодоношения и у них окореняются по 1 розетке на ус (Рис.  ). От особо крепких кустов можно брать по 2 розетки. Больше брать не рекомендуется. Посадку проводят обычно 60-см междурядьями, а в ряду через 20-30 см. Важно обильно поливать лунки перед посадкой розеток и соблюдать глубину посадки - сердечко после оседания земли в посадочной лунке должно находиться вровень с поверхностью земли, не глубже и не мельче. После посадки обязателен регулярный полив по мере надобности до приживания (когда появится крепкий послепересадочный лист). Земля под земляникой должна быть постоянно рыхлой и влажной. На следующий году у каждого куста оставляют по 1-2 розетки, остальные усы удаляют. Оставлять усы на самопроизвольное прирастание не рекомендуется.

Рис.  . Вегетативное размножение садовых растений: 1 - земляника розетками; 2 - малина отпрысками; 3,4,5 - черная смородина и крыжовник отводками (дуговидными, горизонтальными и вертикальными); 6 - черная смородина одревесневшими черенками; 7 - слива зелеными черенками

Сорта земляники теперь очень многочисленны, не все они достаточно проверены на Урале. Надежными остаются  Заря (ранняя); Фестивальная, Зенит (среднего срока созревания); Зенга Зенгана (поздняя). Новые сорта лучше проверять небольшими партиями, по десятку кустов.

Уход за земляникой. Весной сразу после подсыхания почвы убрать остатки старых листьев, внести в междурядья по 200 г/10м2 аммиачной селитры и мелко (10-15 см) перекопать. Азот в это время очень важно дать потому, что микробиологические процессы еще замедленны, почва не прогрелась и усвояемого азота от органических удобрений нет, а он очень необходим для активного роста листьев. В остальное время требуются постоянные прополки по мере появления сорняков, рыхление по мере уплотнения поверхности почвы в междурядьях. На 2-й, 3-й годы сразу после уборки урожая важно внести по 200 г/10м² суперфосфата и сульфата калия, обрезать начавшие увядать нижние листья и слегка окучивать кусты, чтобы лучше окоренялись рожки. Повышает урожай осеннее мульчирование междурядий слоем 2 см. Систематический полив земляники составляет наибольший объем работ по уходу за ней, часто в это же время в поливе нуждаются более чувствительные культуры, - огурцы, капуста. Лучшей страховкой от дефицита влаги является углубление продукционного горизонта до 60 см. В этом случае корневая система с самого начала формируется не поверхностная, а более заглубленная в нижние влажные части продукционного горизонта почвы.

Для защиты цветущей земляники от заморозков помогает укрытие на ночь пленкой. Накрывать, если по прогнозу ожидается заморозок, можно прямо по растениям, полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 мм (она не причиняет вреда землянике) без закрепления, а утром - снимать. Лучше укрытие по каркасу с закреплением пленки на весь период до цветения - это ускоряет получение урожая на 5-10 дней, а значит дает выигрыш в цене и доходе, если земляника выращивается на продажу.

Уборка урожая производится многократно, по мере поспевания ягод. Ягоды для немедленного потребления собирают полностью доспевшими (в этом случае их вкусовые качества максимальны), а если предстоят транспортировка и хранение (в выходные ягоды собирают, а в течение недели дома перерабатывают, либо продают на рынке), то лучше собирать их несколько недозревшими. Собирать рекомендуется просохшие ягоды и не рекомендуется непросохшие после росы и дождя. Важно научиться собирать ягоды сразу двумя руками и не прикасаясь к ним, - брать за плодоножку и чашечку. Ягоды без чашечки имеют у основания рану, через которую сочится сок и происходит быстрое загнивание. Не рекомендуется пересыпать ягоды из тары в тару. В качестве тары хороши болгарские ящики на емкость 3-4 кг.

Ремонтантная земляника плодоносит с конца июня до заморозков, возделывается несколько форм, различающихся по величине ягод и наличию усов. Давно возделывается мелкоплодная ремонтантная земляника, выведенная из лесной земляники. Урожай ее меньше, чем у крупноплодной, но благодаря лучшему вкусовому букету и длительному плодоношению, она продолжает выращиваться. Есть две группы сортов, безусые, размножаются только семенами (Рюген) и обычные, размножаются усами (Солемахер), а также формы, отличающиеся окраской ягод, - белоплодные и красноплодные.  Агротехника мелкоплодной ремонтантной земляники в общем такая же, как описана выше для крупноплодной садовой земляники, но высаживают ее гуще, обычно междурядья 50 см и между растениями в ряду 20 см. Крупноплодная ремонтантная земляника дает два урожая в год. Сразу после первого плодоношения (конец июня - июль) закладываются новые цветковые почки, которые быстро дифференцируются и дают новый урожай с конца августа до середины сентября. Размножаются усами. Второй урожай больше первого и, кроме того, есть выигрыш в заготовках для зимнего хранения - сокращается время между заготовкой и потреблением, а значит больше сохраняется витаминов. Хорошие отзывы приводятся о сортах Гора Эверест, Ада, Сахалинская. Высаживают их по такой же схеме, как крупноплодную садовую землянику - 60 см междурядья и 20-30 см в ряду между растениями.

В последние годы появилось много новых сортов разных форм ремонтантной земляники, но практикой они еще не проверены. Рекомендуется делать основную ставку на проверенные сорта, а новые опробовать небольшими партиями.

 

Ягодные кустарники.

Смородина многолетний кустарник высотой 1,5-2,0 м, выращивается нескольких видов, более распространены черная и красная. Ягоды смородины имеют высокое содержание витамина С (до 400мг%), в них имеется провитамин А, витамины групп В, Р, РР, сахара до 5-10%, пектиновые вещества (их больше в красной смородине) позволяют вырабатывать желе. Черная смородина в садах Пермской области преобладает, но площади под красной смородиной растут, она более урожайна. Их основное отличие состоит в том, что красная смородина более долговечна, ее цветковые почки плодоносят 3-4 года, а наиболее продуктивны ветви до 4-8-летнего возраста. Куст же может плодоносить до 15-20 лет, а у черной смородины существенно меньше, большинство авторов считает, что не более 6 лет. Белая и золотистая смородины по биологии плодоношения ближе к красной смородине, а агротехника у них похожа у всех. Куст смородины, как и крыжовника, состоит из ветвей разного возраста, которые развиваются из подземных почек, расположенных на укоренившейся части ветвей и у основания более старых ветвей. Каждый год из подземных почек весной вырастают побеги, которые, как правило, не ветвятся. На следующий год на них отрастают так называемые боковые побеги первого порядка. На третий год на них появляются приросты второго порядка и т.д. С увеличением порядка ветвления уменьшается длина прироста. Наиболее урожайны у черной смородины побеги первого и второго порядка, а пятилетние ветви резко снижают урожай. Ветви красной смородины и крыжовника хорошо плодоносят на несколько лет дольше. На корнях смородины и крыжовника нет спящих почек, поэтому они не дают поросли, как малина или вишня, но надземные побеги, особенно молодые, при соприкосновении с влажной почвой хорошо укореняются. Это позволяет успешно размножать кусты, которые нравятся садоводу.

Черная смородина широко распространена на Западном Урале, что объясняется ее пластичностью возделывания и скороплодностью - она начинает плодоносить на второй-третий год после посадки плодовыми почками, расположенными на приросте предыдущего года. Количество и качество плодовых почек зависит от величины прироста и расположения веток. Длинные побеги первого года  имеют мало плодовых почек, а наибольшее их число закладывается на побегах-ответвлениях 1-3 порядка, длиной 30-10 см, то есть лучшего плодоношения ветки смородины достигают к 3-4 году жизни. 5-летние ветки черной смородины обычно не оставляют, их вырезают.

Сорта черной смородины активно обновляются, в последние годы появилось много крупноплодных и слабокислых сортов, которые дают хорошие результаты: Сеянец Голубки, Московская, Алтайская ранняя (из ранних сортов); Ленинградский великан, Память Лисавенко, Память Шукшина (среднего срока созревания); Карельская, Аргут (позднего срока). Наиболее морозостойкой считается Карельская. Для гарантированного получения ежегодного урожая ягод смородины рекомендуют выращивать набор сортов разной скороспелости с расчетом, что какой-либо мало пострадает от весенних заморозков.

Агротехника черной смородины учитывает ее особенности - она считается относительно теневыносливой культурой и позволяет заполнить те места сада, где светолюбивые культуры не обеспечат хорошей продуктивности. Эта смородина менее устойчива к дефициту влаги и должна располагаться на более низких местах участка. Подготовку почвы под смородину следует начинать за год до посадки, проводят глубокую перевалку и закапывают в слой 30-60 см ведро или два органических удобрений на каждый куст. Если перевалка ранее не делалась, то наименее плодородные слои почвы складывают отдельно и помещают в верхний слой на расстоянии 20-30 см от саженца. Не следует бояться в этих случаях извлекать на поверхность подзолистый горизонт - наверху его легче облагородить, перемешав за 2-3 года с известью и органическими удобрениями. Корни смородины в это время будут успешно развиваться в глубине на закопанной плодородной массе почвы. На каждый куст также вносят 100-200 г суперфосфата, 100 г хлористого калия. Азотные подкормки лучше давать весной, с поливом. Лучший срок посадки смородины - вторая половина сентября. Весной садить хуже, потому что смородина очень рано трогается в рост, часто почки набухают еще до схода снега. Для посадки брать 2-летние саженцы с 3-4 скелетными корнями длиной 15-20 см и 1-2 надземными побегами длиной 30-40 см. Если не проводилось глубокой сплошной обработки на перевал, то посадочные ямы 50´50´50 см необходимо полностью заполнять плодородным субстратом (смесью почвы и компоста, перегноя, или хорошей огородной землей). Саженцы смородины черной высаживают наклонно и на 5-8 см ниже, чем они росли в питомнике, чтобы присыпать часть почек и стимулировать образование побегов, расширяющих основание куста. Урожайность насаждений смородины прямо зависит от густоты высадки. Разреженная посадка дает больший выход с одного куста, но меньший с общей площади. Для лучшего использования площади рекомендуется загущенная посадка 1,5´1,0 м, или 2,0´0,8 м, но в этом случае обязательно аккуратно выполнять формирование куста и обрезку лишних ветвей. Если редко посаженные кусты смородины еще дают какой-то урожай и без обрезки и формирования куста, то при загущенной посадке не будет никакого урожая. Весной, после посадки осенью, у саженцев отрезают все ветки на 2-4 почки, чтобы добиться в первый же год отрастания побегов от приземных почек. На следующие года куст присыпают землей, чтобы расширить основание куста, - диаметр отхождения ветвей до 30-40 см. В последующие годы оставляют не более 4-5 ветвей каждого года, то есть куст черной смородины должен состоять из 16-20 ветвей не старше 4-летнего возраста. Оставлять кусты смородины старше 6-10 лет считается нецелесообразным - урожай снижается, а ягоды мельчают. Обрезать ветви лучше весной (когда легче определить их возраст и состояние), у самой земли, не оставляя пенька, в которых накапливаются вредители и болезни. У красной и белой смородины оставляют по 3 ветки разного возраста (до 8-летнего), если они крепкие и не повреждены. Красная смородина отличается от черной в основном большей долговечностью куста, агротехника посадки и ухода похожа и отличается необходимостью систематических подкормок в старших возрастах - 3-4 кг перегноя, по 30 г суперфосфата и хлористого калия на 1м² осенью каждые 1-2 года и 30 г/м² аммиачной селитры весной.

Крыжовник - северный виноград. По содержанию витаминов ягоды крыжовника превосходят малину, вишню, яблоню. Урожайность крыжовника выше, чем у смородины, крепкие кусты дают до 20 кг ягод, в 3-4 раза больше, чем черная смородина и в 1,5-2,0 раза больше, чем красная смородина. Крыжовник более светолюбив, чем смородина, в затенении резко снижает урожай, у него также ниже морозостойкость и ветвей и корней; ветки выше уровня снега часто подмерзают и не дают урожая. Кусты крыжовника плодоносят до 20 лет, у него бывает много новых побегов замещения, которые необходимо своевременно вырезать каждую весну. Формирование куста крыжовника длится до 7-8 лет, каждый год оставляют по 3-4 ветки, но, поскольку срок продуктивности веток длительный, то после 4 лет вырезают ветки не только по возрастным, но по другим причинам: механические повреждения, подгрызание мышами и т.д. Наибольшее количество плодовых образований (кольчаток и букетных веточек) закладывается на одно- и двулетней древесине. Сорта крыжовника очень разнообразны по размеру ягод, их цвету и массе. У некоторых сортов ягоды достигают 5-8 г и более. Цвет их зеленый, розовый, красный, вишневый с различными оттенками. Плоды бывают опушенные и гладкие. У многих сортов ягоды вкусные, с просвечивающей мякотью, за что крыжовник и называют северным виноградом. Высокие вкусовые качества объясняются хорошим соотношением сахаров и органических кислот, главным образом лимонной и яблочной. Ягоды крыжовника, снятые в пору технической спелости (несколько недозрелыми) хорошо переносят транспортировку на большие расстояния, лучше других ягод хранятся, в лежке дозревают, приобретая свойственные сорту вкус и цвет. Из них получаются хорошие желе, натуральные соки, варенья и компоты. Вина из крыжовника не уступают виноградным. Из выращиваемых сортов все еще остается популярным  американский Хаутон за неприхотливость, морозостойкость и высокую урожайность. Распространяются Красный крупный, Русский, Московский красный, Финик, Зеленый бутылочный, бесшипые Африканец и Бесшипый и другие. Посадка и уход за крыжовником определяются его высокой требовательностью к освещению и слабой устойчивостью к морозам. Размещать его необходимо, таким образом, на местах солнечных, где накапливается много снега. Агротехника подготовки почвы, удобрения, ухода, посадки похожи на таковые смородины, только размножают крыжовник чаще отводками, черенки у него приживаются плохо. Лучшие для посадки - двулетние саженцы с 3-4 скелетными корнями длиной 20-25 см и надземными побегами длиной 30-40 см. Садить саженец рекомендуется прямо, на 5-8 см глубже, чем он рос в питомнике, не позднее 10 октября. В конце октября ветки пригнуть и укрыть еловыми лапами. Под тяжестью ягод ветки крыжовника пригибаются до земли, поэтому он нуждается в подставках.

Малина - широкораспространенный ягодный кустарник, растет в обширных естественных зарослях по гарям и вырубкам. Экологическая ниша естественных местообитаний определила ее важную биологическую особенность - нестойкость к морозным ветрам. На открытых местах ее надземные побеги обмерзают при минус 25 °С. Культурные сорта малины также неморозостойки и надземные органы должны на зиму укрываться. Без укрытия они вымерзают по линии снегового покрова.

Ягоды малины имеют богатый вкусовой аромат, содержат лимонную, яблочную, салициловую, аскорбиновую, фолиевую кислоты. В них содержатся также сахара - глюкоза, фруктоза и сахароза; каротин, пектины, микроэлементы железо и медь. Малину используют как потогонное средство при простудных заболеваниях и малярии. Настой плодов малины принимают при гриппе, простудных заболеваниях, хроническом ревматизме. Значительное место малина занимает в тибетской медицине, ценна она и для профилактики малокровия и лейкемии. Из ягод малины готовят варенье, компот, сырой джем, вина.

Малина - многолетний кустарник, но многолетние у нее только подземные органы - корневища, а надземные побеги - двухлетние. Мощные корневища ежегодно дают много неветвящихся побегов, которые в первый год отрастают на высоту 1,5-2,5 м, а на второй год ветвятся, цветут, плодоносят и отмирают. Сорта малины многочисленны, есть с красными и белыми ягодами. В условиях Пермской области проверены Новость Кузьмина, Барнаульская, Маросейка, Абориген.

Посадка и уход. Размножают малину однолетними корневыми отпрысками, выкопанными с частью корня. Для посадки берут побеги толщиной у корневой шейки 8-10 мм, с длиной мочковатых корней не менее 15 см. Надземный побег обрезают, оставляя 15-20 см длины. Высаживать малину можно осенью и весной. Удачна бывает ранняя осенняя посадка. Можно садить малину и летом, молодыми корневыми отпрысками, но тогда растения надо обильно поливать и притенять. Этот способ используется и для ремонта посадок. Требования к подготовке почвы такие же как и для смородины. Высаживают малину рядами через 2,0 м, а в ряду через 30-40 см. Малина ежегодно дает много корневых отпрысков и без формирования рядов неизбежно загущение и потери урожая. Отплодоносившие побеги необходимо удалять сразу после уборки урожая, а из молодых побегов замещения и корневых отпрысков образуют ленту шириной 25-30 см. На одном метре длины такой ленты должно оставляться не более 20-25 однолетних побегов, уходящих в зиму. Для этого в июле отбирают сильные побеги, а остальные удаляют. Под зиму побеги пригибают, чтобы они были покрыты снегом. Весной, после схода снега, растения поднимают и удаляют все поврежденные и ослабленные, оставляя на погонном метре ряда 15-20 лучших побегов. Еще до распускания почек побеги подвязывают к проволоке (шпалере). Верхушки побегов укорачивают на 10-15 см, так как на них обычно формируются слишком мелкие ягоды, которые лишь бесполезно отвлекают питательные вещества от основного урожая.

На одном месте малина может расти и давать хорошие урожаи до 15 лет при надлежащем удобрении почвы - 3-4 кг/м² перегноя или эквивалентного количества других органических удобрений, по 20 г/м² суперфосфата и хлористого калия закапывают в междурядья осенью (в конце сентября) не глубже 8-10 см, чтобы свести к минимуму повреждения корней, а 20 г/м² аммиачной селитры вносят весной после стаивания снега, под подборонку граблями. В течение всего времени выращивания малины не следует допускать вырастания побегов в междурядьях. Все побеги, прорастающие за пределами узкой 20-25 см ленты необходимо сразу удалять.

Облепиха. Старая культура, популярность которой очень выросла в последние десятилетия. Относится к самым поливитаминным культурам. Плоды ее богаты витаминами С, Е (токоферол, предупреждает склероз сосудов и дистрофию мышц), каротином; в ней также много витаминов В1, В2 и содержатся микроэлементы в биологически активированной форме - железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний. В соке и семенах облепихи содержится масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами, которое пользуется широким спросом для медицинских целей.

Облепиха относится к семейству лоховых. В культуру введены сорта и формы, относящиеся к виду облепихи крушиновой. Облепиха, выращиваемая в садах, это двудомное дерево высотой 3-4 м. Одно мужское дерево может опылить до10-12 плодоносящих женских деревьев. В молодом возрасте мужские и женские экземпляры практически не отличимы. Различия появляются в начале плодоношения. У мужских растений почки крупные, как бы вздутые, несколько отстраненные от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками. У женских соцветий почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками, прижаты к побегу. Цветение наступает в середине мая, длится несколько дней. Плоды прикрепляются к побегу короткой плодоножкой и как бы сплошь облепляют его, отсюда и название. Облепиха очень зимостойка, но светолюбива и влаголюбива, площадь корневой системы значительно больше площади кроны.

Посадка и уход. Для посадки подбирают освещенные места. Облепиха предпочитает легкие почвы, тяжелые глинистые необходимо разрыхлять внесением органических медленно разлагающихся удобрений (торф, опилки, соломистый навоз). Площадь питания должна быть не менее 4-6м² на дерево, т.е. садят по схеме 2´2, 2´3 м. Всю эту площадь перед посадкой удобрить по 10-20 кг органических удобрений и 100 г суперфосфата на 1м², провести глубокую обработку на перевал ("штыковку"). Мужские деревья высаживают со стороны господствующих ветров. Если на участке всего 2-3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2-3 ветви от мужского дерева, этого будет достаточно для опыления. Сортов облепихи много, хорошо проверены Чуйская, Витаминная, Великан, Дар Катуни, Золотой початок.

Для посадки используют одно-, двулетние саженцы с 1-2 побегами высотой 35-50 см и 3-5 основными корнями длиной 20 см. Диаметр стволика у корневой шейки 6-8 мм. Лучший срок посадки - ранняя весна, до распускания почек. При качественной агротехнике неплохо удаются и осенние (до 10 октября) посадки. Если штыковка не проводилась, то посадочную яму 50´50´50 см полностью заполняют плодородной землей, вносят 2 ведра перегноя, 200 г суперфосфата. Саженец садят на 10-12 см ниже корневой шейки, чтобы создать условия для формирования второго яруса корней. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2-3 года вносить 5-6 кг и 50-60 г суперфосфата на 1м², рано весной, закапывают мелко, не глубже 8 см, а вблизи ствола - на 2-3 см. Хлористый калий под облепиху не рекомендуется. Азот - только на бедных почвах. Саженцы облепихи выращивают из черенков длиной 18-20 см, которые нарезаются из хорошо вызревших побегов диаметром 7-8 мм в начале мая, ставятся в воду на 1/3 длины на 5-7 дней, а потом высаживаются в грунт. В первую очередь у черенков растет побег, поэтому они нуждаются в постоянном поливе не менее 30-40 дней. Облепиха часто дает корневую поросль, которая хорошо приживается и годится на посадку.

Ирга (коринка). По ботанической принадлежности из семечковых культур, но по характеру продукции ближе к ягодным. В Пермской области возделывается вид ирга обыкновенная (Amelanchir vulgaris, L). Очень зимостойкая неприхотливая культура. Продвигается на север до 69-й параллели. Цветет и плодоносит одновременно с черемухой. Цветки выдерживают заморозки до минус 7 °С. Дерево или кустарник из семейства розовых. В Пермской области обычно крупный куст высотой до 3-4 м из многих стволов (их число может доходить до 25). Вступает в плодоношение с 2-3-летнего возраста. Хороший медонос.  Плоды мелкие, темно-фиолетовые, созревают в конце июля, неодновременно. Они содержат до 10% сахаров, 0,5-1,0% органических кислот, 40 мг% витамина С, 1080 мг% антоцианов, имеются витамины группы В, кумарины, стерины и микроэлементы. Рекомендуется использовать для профилактики сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Основной способ размножения - посев семян, хорошо также приживаются отпрыски, корневые и зеленые черенки, но кусты, посаженные таким образом, менее продуктивны. Сеянцы выращивают 2-3 года из специально отобранных лучших ягод. Схема посадки ирги 4´2 м, почва готовится также, как под другие вышеохарактеризованные ягодные кустарники. В первые годы междурядья могут использоваться для выращивания овощных культур.